一、数码相机成像原理
数码相机的成像原理与胶卷的成像原理差不多。不同的是,数码相机的底片是一个板－－CCD板,CCD板接受镜头传递过来的影像经过模拟数字转化器转化成数字信号后存储在卡当中，大家知道底片越大，成像质量越好。所以原理上讲：CCD板的大小对成像质量极为重要。
一张胶片或者说一张相片它所获得的曝光量应该是不变的。打个比喻,如果相片的曝光量是一桶水的话,要装满这桶水,光圈就好象水流开口的大小,放水的时间就好象快门一样,如果你想把这桶水很快的装满.那么你的水流量一定很大,水流开口量大，时间就会缩短,如果你的水流开口量很小,那么你的时间就很长.所以光圈与快门的速度是相互关联的.是成反比的.就是说,如果快门越快,光圈就要越大。
但在考虑选择光圈与速度时,应该考虑这两个哪一个比较重要一点。比如说你在拍摄一个运动的物体时,要想把运动的物体拍的比较清楚,你就要用比较快的快门速度,比如说1/750s或者是1/1000s,这种情况下,光圈就应该开的比较大.如果你想拍摄比较有深远感的风景,要想把远近的景物都表现的很清楚,那么就应该先考虑光圈值,就应该用比较小的光圈以获得比较大的景深。
下面我就简单地讲一讲什么是光圈。光圈其实就是在镜头里的一个孔,但是这个孔是可以调整孔径大小的,我们常说的2.8、4、5.6、8，其实不是单纯的数值，光圈是一个比值， 其实准确的应该说是1/2.8、1/5.6、1/8，所以说数字越小的孔径越大，反之越小。这个一般在很多初学者的概念中容易混淆，我们一般说的光圈说的一级或者是一档，它是一个倍数关系，就是说在这个倍数关系当中，透过的光线是前一个的一倍。比如说2.8与4是一倍的关系，4和5.6又是一倍的关系，5.6和8又是一倍的关系，还有现在许多数码相机上面它设有半级就是说介于5.6和8之间还有一个数值，所以我们在知道这个光圈的值后，再配合快门速度的运用，就可以组成一个曝光的组合。
快门是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言相机的快门时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。快门的速度有1s、1/2s、1/4s、1/8s ，它的关系也是成倍的。所以快门与光圈通过不断的配合可以得到一样的曝光量，比如说我可以用5.6的光圈与1/125S 那么我如果把光圈值调大一级比如说调到8，我的快门速度可以缩小一级，就是1/60秒，那么这
两个组合在曝光量上是完全一样的，就是说5.6+1/125=8+1/60的曝光量是一样的。 因为控制曝光的机构基本上全部是在镜头上面。下面就讲一讲镜头的一些技术指标。比如说一般我们在相机镜头的外缘常常可以看到35mm、50mm、100mm的字样，或者35mm-115 mm 这些数字代表什么意义呢？它们代表的是镜头的焦距（因为CCD板其实是很小的，所以现在数码相机一般说的标准镜头是参照以前的胶卷相机135的标准来算的。）真正的数码相机焦距要小得多。还有就是我们常说的标头（标准镜头），什么叫标准镜头？其实标准镜头与相机的焦距是有关系的，什么是相机的焦距？相机的焦距是说相机聚焦在无限远的时候从它的光学中心到CCD板平面的距离，就叫它的焦距，一般所说的标准镜头的焦距是接近或者等于CCD板对角线的长度。135的标准镜头，因为135的底片，对角线大概是43mm还是45mm，所以说它的标准镜头的焦距应该是50，就是说焦距是50的镜头称为135的标准镜头。比标准镜头焦距长的为长焦距镜头，反之叫广角镜头，但是现在一般的镜头都是可以通过调整变焦的，所以叫变焦距镜头。广角镜头它所包括的内容要比标准镜头与长焦镜头包括的景物要多一点，故比较适合风景照片的使用. 下面我们谈一谈景深的问题，因为我们拍一张照片都要谈对焦，因为现在的数码相机都是自动对焦的，是通过相机发射红外线然后接触到前面的事物过后反射回相机，相机根据红外线反射的时间算出距离，然后自己调节焦距。其实我们的焦点就是说一张相片上最清楚的地方，也就是说我们能够在底片上是呈现完全清楚的地方，所以说有的人说为什么我的相片远处比较模糊就是这个意思，并不是说你的手抖了，而是说景深不够所以造成模模糊糊的样子，它的景深就是说在焦点的前面和后面有一段距离是清楚的，那么景深的关系和什么比较大呢？ 景深的大小是和光圈的大小还有镜头焦距的长短和摄影距离的远近这三个有密切的互动关系，就是说镜头的焦距越长，就是我们通俗讲的长焦镜头，光圈越大，摄影距离越近，那么景深就会很小，反之，如果镜头的焦距比较短，就是说广角镜头，光圈越小，摄影距离越远那么景深也就会很长，所以了解这个原理过后，我们就可以根据自己的相片来确定光圈值的大小，如果你要表现的比如说是人物，你想虚化背景的话，就可以用稍微长焦一点的镜头，光圈比较大，距离这个人像的距离可以适当的接近。那么你拍下来的景深就会很浅，这个人物的前面和后面都是呈模糊的状态，这样就会很突出你所需要的主体。比如你想拍风光照片，希望前面和后面都很清晰的话，就可以用广角镜头，然后把光圈缩小，把摄影距离拉远一点，景深就会很长，就是说从近处与远处都是很清晰的，就是说会达到自己的摄影的要求吧。还有就是快门的档位很好解释，比如说1/60、1/125数值上面是呈倍数的。 有一个算是小知识吧，就是说大家在没用三角架的情况下，什么样的速度是安全的，就是说手能够控制住拍下来的相片是清晰的，其实有一个很简单的判断方式。就是说如果你手中的相机用的是标准镜头，比如说是50mm时，你的光圈速度应该是接近于焦距数值的大小，比如说1/60s，如果你用的是长焦镜头，比如说是300mm，你的安全速度应该在1/350，所以说如果有长焦镜头的同志的话，最好不要太迷信自己的铁手功，出去拍摄的话最好还是带上一个三角架，这样比较好一点， 总的来说吧，控制曝光主要就是快门和光圈，还有一个值就是感光度，其实一般感光度是不用变的，如果要追求成像比较好的话，最好用低感光度，比如说80或100，如果用高感光度的话，它的电路会增加它的电路的补偿它的电流增大，会造成噪点的增多。所以一般除非是很暗的情况或者是想表现粗糙事物的时候才调整感光度，我感觉一般情况下还是尽量用比较低的感光度好一点。 二、影响成像曝光度的关键因素 1、焦距 是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中，从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。具有短焦距的光学系统比长焦距的光学系统有更佳聚集光的能力。简单的说焦距是焦点到面镜的顶点之间的距离。 2、光圈。 是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。简单来说，我们把相机镜头前由多片金属叶片互叠组成的可变孔径的光栅叫做光圈光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，也是相机一个极其重要的指标参数，它通常是在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值。
光圈的 f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径
从以上的公式可知，要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
完整的光圈值系列如下：
f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
这里值得一提的是光圈 f 值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从 f8 调整到 f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了
一级。对于消费型数码相机而言，光圈 f 值常常介于 f2.8 - f16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。
F后面的数值越小，光圈越大：光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；
F后面的数值越大，光圈越小：简单的说就是，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；光圈越小，画面比较暗。 光圈及快门优先
进阶以上的数码相机除了提供全自动（Auto）模式，通常还会有光圈优先（Aperture Priority）、快门优先（Shutter Priority）两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深（锐利度）或效果。 光圈先决曝光模式
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上“ A ”代表光圈先决模式。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。光圈的作用：
1、改变快门速度 通常来讲，在相同感光度下相机的曝光是由光圈大小（光圈F值）和快门速度决定的。光圈F值越小，光圈孔径越大，进光量也就越大。所以我们可以通过增大光圈来提升快门速度，或者缩小光圈以降低快门速度。 2、虚化背景 简单的说，景深越浅，背景虚化越明显，景深越深，背景越清晰。 例如，我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊（称之为小景深）。但是在拍摄纪念照或集体照，风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰（称之为大景深）。 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素： 1，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。 2，镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。 3，主体越近，景深越小，主体越远，景深越大。 感光度。 国际标准化组织 (International Standards Organization)规定感光度是胶片对光线的化学反应速度，也是制造胶片行业中感光速度的标准。感光度是软片（胶片）对光的敏感度；低感光度指ISO 100以下的软片（胶片），中感光度指ISO 200~800，高感光度为ISO 800以上。 用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。数码相机的感光度是一种类似于胶卷感光度的一种指标，实际上，数码相机的ISO是通过调整感光器件的灵敏度或者合并感光点来实现的，也就是说是通过提升感光器件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升ISO的目的。感光器件都有一个反应能力，这个反应能力是固定不变的，提升数码相机的ISO是通过两种方式实现的：1、强行提高每个像素点的亮度和对比度；2、使用多个像素点共同完成原来只要一个像素点来完成的任务。 4、景深。
景深在光学中（尤其是录影或是摄影）是一个描述在空间中，可以清楚成像的距离范围。虽然透镜只能够将光聚到某一固定的距离，远离此点则会逐渐模糊，但是在某一段特定的距离内，影像模糊的程度是肉眼无法察觉的，这
段距离称之为景深。对于某些影像，例如风景照，比较适合用较大的景深，然而在人像摄影时，则经常使用小(短)景深来构图。 景深通常由物距、镜头焦距，以及镜头的光圈值所决定。除了在近距离时，一般来说景深是由物体的放大率以及透镜的光圈值决定。固定光圈值时，增加放大率，不论是更靠近拍摄物或是使用长焦距的镜头，都会减少景深的距离;减少放大率时，则会增加景深。如果固定放大率时，增加光圈值(缩小光圈)则会增加景深;减小光圈值(增大光圈)则会减少景深。 5、快门速度。 是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围，这个范围也是很重要的。所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多)：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如，Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号(\")标记来表示秒，因此2\"表示2秒而不是1/2。仔细阅读你的相机的说明书，看看你的相机是如何进行区分的。 6、曝光补偿。
是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。曝光补偿就是有意识地变更相机自动演算出的“合适”曝光参数，让照片更明亮或者更昏暗的拍摄手法。拍摄者可以根据自己的想法调节照片的明暗程度，创造出独特的视觉效果等。一般来说相机会变更光圈值或者快门速度来进行曝光值的调节。 7、对焦。
任何一款相机,无论体积多大,功能多复杂,但都可以把它看做是一片凸透镜.在基本的光学原理中,凸透镜轴心以外无论什么方向来的光线,在通过凸透镜之后,都会被折射并交汇于一点,我们通常会将这个交汇点称为焦点.能够清晰成像的位置上所有的点组成的平面,称为焦平面.焦平面的位置通常就是底片或者感光器的位置.如果镜头能够够把物像清晰的投射到焦平面上,这就是合焦.而脱焦的意思就是物像没有汇聚到焦平面上(类似近视眼或远视眼,焦点没有汇聚在视网膜上),物像离焦平面越远,拍摄出来的图象越模糊.
所谓对焦,就是调整镜片与焦平面的位置,使物像恰好落在焦平面上，这个调整镜片的过程就是对焦。自动对焦简单地说就是利用相位原理让马达带动镜片组中负责精确汇集的镜片运动，手动对焦顾名思义就是用手来调整啦。单反相机的手动对焦往往精确度更高。 1.杂乱的场景
当拍摄场景中充满成百上千个元素时——而且每一个元素都有大量细节——手动对焦就是必不可少的。特别是当被摄体比较小，或者不具有特定的形状、大小、色彩或明暗时。比如一簇鲜花，或挤满行人的街道等。 2.被摄体前有障碍物
如果被摄体位于某障碍物后方，而障碍物又位于对焦点附近，自动对焦就很容易把焦点对在障碍物而非被摄体上，此时手动对焦就可以大显身手了。如果你使用大光圈，那么还可以把障碍物虚化掉。例如拍摄笼子中的动物，窗户或门另一边的人等。 3.建筑物
很多建筑摄影师，特别是主攻当代建筑的，都喜欢用手动对焦。建筑物的几何形状和线条经常会迷惑相机自动对焦系统，比如很多摩天大楼。 4.高对比
当场景中有一大片对比强烈的明亮区域时，对自动对焦也是一个考验。例如在户外拍摄阴影下的人像，同时被摄体旁边有一大片强光区域的环境。 5.低反差
低反差场景对自动对焦系统来说是噩梦。低反差指被摄体和背景的颜色和色调比较接近，一个最常见的例子就是一片雪地中的白色雪人。 6.背景占大部分画面
相对被摄体来说较大的背景也会令自动对焦系统失效。例如一个矮小的人在巨大的城市街景前，自动对焦系统就无法工作了，切换手动对焦就可以做得又快又好。 7.夜景
当你想在漆黑的环境中拍摄时，你会发现手动对焦是你唯一的选择。比如拍摄星光的轨迹，或者进行光绘时。在这种情况下对焦需要大量尝试，可以使用变焦镜头的长焦端和LCD辅助对焦。 三、如何使用AV定焦模式
1、根据被摄物体和环境选择光圈值、快门速度、感光度。
F1.4-1.8 光圈很大，一般在昏暗的场使用或用以拍摄景深小的影像作品。
光圈大可以提高快门速度和用更低的ISO感光度。小景深可带来前后虚化的美丽画面。
F2-2.8 通过变焦，可以得到虚化场景。或以提高快门速度，获得快速运动
的瞬间定珞。
F4-5.6 是一般标准景头的光圈最大值。可以保持一般情况下的清晰画面。
但在远摄区域会得到灵活虚化背景。
F8 对于大多镜头来说，这是最能够充分发挥镜头性能的光圈值。 F11 可在维持一定镜头性能下，得到相对大的景深。
F16 可运用于获得更大的景深，拍摄出对焦体远处清晰的背景，使画面更
有纵深感。
F22 虽然分辩率下降，但有意图地减少进光量可以降低快门速度。 2、光圈选择技巧
1) 在阴暗环境中，如果不需要影深，一般选大光圈，如F2.8~4.5，然后选择快
门速度，如1/30s~1/80s（一般低于1/30s会产生抖动现象）。如果要得到适当影深，那么就减少光圈，如F5.6~8，这时就要降低快门速度，如1/10s~2s域更慢，延时进光时间，保证曝光量。但必需使用三角架，否则拍摄时产生抖动，造成影像变模糊或变形。
2) 在正常光线环境下，如拍摄风景或远景，应采用较小光圈，如F8~11或以上，
然后选择适当的快门速度，如1/80s~1/500s或更小，这样影像会得到更大的景深，画面也更清晰。如果要拍摄近景，如人物或景物，且背景很乱，这时可选大光圈，如F2.8~5.5，适当加大快门速度，如1/250~1/1250，这样在被拍摄的人和物清晰的条件下，又虚化了潦乱的背景。
3) 光圈和快门的匹配度，画面的好坏取决于曝光量，达到正确的曝光度，才能
使影片清晰，艳丽。光圈越小，获得景深越远，反之越浅。快门秒数越大，进光越多，曝光过度、画面过白可能性越大。反之越灰暗。
四、提升照片画面拍摄效果的7大要点。 1.确定拍摄范围:
注意纵向拍摄和横向拍摄时拍摄范围的差异，利用多种长宽比功能（如3:4、2:6），确定拍摄范围和空间的广度。 2.确定拍摄位置
仅改变相机的高低度和左右位置，表现意图就会不同。仅采用对被摄体的略微角度差异就可使照片感觉发生改变，如有无天空或天空多少。 3.突出主题
注意被拍摄体在画面内的什么位置，留出空间多大，以保持画面的稳定性和均衡性，利用纵向和横向拍摄会带来不同的主题效果。 4.注意合焦位置
随着合焦位置的变化自己希望展示的内容也会发生变化。采用创意滤镜的\"微缩景观效果\"能够变更清晰成像的位置。 5.注意亮度选择
采用-+5EV的曝光补偿照片印象会发生巨大变化，利用自动亮度优化功能调整明暗平衡。 6.注意色彩
通过照片风格改变色调，如标准，人物，风光，单色。根据拍摄场景选择不同的白平衡决定图像色调。 7.注意被摄体的动作 高速快门可以定格动作，低速快门可以表现抖动带来的动感，即使运动速度一定，前景处易产生被摄体抖动，而远景处不易产生。
五、摄影12法则
1、阳光十六法则 (Sunny 16 Rule)“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
2、月光11、8和5.6法则 (Moony 11,8and 5.6 Rules)。如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。 3、相机抖动法则 (Camera Shake Rule)。当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
4、灰板法则 (Anatomical Gray Card)：18%中灰版：随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
5、景深法则 (Depth of Field Rules)：后景深是前景深的2倍。当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍，各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
6、数码冲印尺寸法则 (Largest Digital Print Rule)。如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
7、曝光法则 (Exposure Rules)。在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
8、快速闪光输出法则 (Quick Flash-fill Rule)。当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9、闪光距离法则 (Flash Range Rule)。这个法则很简单，距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
10、像素翻倍法则 (Megapixel Multiplier Rule)。如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。 11、捕捉动态法则 (Action-stopping Rule)。这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
12、日落法则 (Sunset Rule)。拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。
13、数码摄影中的测光小技巧
很多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光效果。对此，我们一般情况下采取分别对画面中最亮部分和最暗部分进行自动对光，在固定光圈值情况下，将两次测光的快门速度取中间值，这样的操作得来的照片明暗度会好一些。 14、生活摄影实践: 1) 常见的是合影照片。“全”就是这种类型的照片，可能的话，把照相机架在
三脚架上，以便放慢速度，缩小光圈，增加景深。开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象 预报：“注意，准备拍摄！“同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。 拍摄要点：
一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光；二是宜用小光圈，长景深； 三是 人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。
2) 拍摄人物照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们的特点，刻
划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理，要因人而宜。 拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。 拍摄要点：
一是光线可用侧光、侧逆光、逆光；二是景深宜短，对焦要实； 三是影 调处理，因人、因情而异；四是注意神态，提倡抓拍。
3) 拍摄家庭生活照片 这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪，
不要摆布，不要违背生活的真实。 拍摄要点：
一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合；二是要场面情景逼真；三 是要画面活泼，生活气息浓；四是尽量利用现场光源，适当加以补光；五是 光圈、速度，要灵活掌握。
六、摄影的11个技巧 1、选择一个焦点 自动对焦时，相机会选取最近镜头的物体来对焦，容易造成对焦不准的情况，所以把自动对焦模式抛弃使用吧。选择一个对焦点，这是摄影人必须要学会的。
2、把焦点放在眼睛
眼睛是心灵的窗口。眼睛是脸上最敏锐的一个点，也是好
照片最重要的部分。当光圈全开时，把焦点堆在眼睛，连皮肤都会模糊起来，这时候你也可以为磨皮省事了。
3、全开光圈，小景深
有相当多理由的理由给你去买一个大光圈的镜头。最能
引起共识的就是为了拍摄小景深效果。令人惊讶的光线效果和迷人的背景模糊，
都能从大光圈里获得。
4、尝试用70mm或以上的镜头拍摄
很多mm 看完照片后都会有这样的疑问：“为什么我的脸看上去肿了？” 。任何70mm以下的镜头拍摄都会引起不同程度的变形。长焦会产生压缩空间的效果，也能加深背景的模糊。
5、 拍摄raw文件
这个已经是强调多次的问题了。在你修改白平衡、曝光、锐度等时，Raw文件可以让你保留更多的细节和保持
画质。
6、 带一张灰卡或者灰纸
Raw文件可以让你修改白平衡。设想一下，你使用自动白平衡拍摄了300张照片，这个时候就会出现300个数据了，你后期调整的时候，为了保持一致，你可能需要每张照片都重新调整一次白平衡。但你可以在不同的点拍摄一张灰卡，进行白平衡记录，在后期处理的时候，你就可以直接读取数据，节省时间。
7、 避免直射阳光，在有遮挡的地方拍摄
直射阳光是硬光，会让主体产生重影、脸上很硬的阴影和不准确的白平衡。例如在树阴下，只有很柔和的斑驳的阳光，能让你主体自然，有时候还可以创造漂亮的光影效果。
8、 多云时细心的拍摄
云层就是一个柔光箱，多云的时候拍摄可以使颜色更加饱和。
9、 真得非得在太阳底拍摄时
可以用反光板或者闪光灯来控制光的反射方向。如果不是为了拍摄剪影，就尽量不要让太阳直射镜头。比较好
的方法是改变下拍摄角度和方向，或者等待让云层遮挡太阳的时候马上再进行拍摄。
10、学习阳光16法则 这是摄影人的基础，相机的测光很多时候并不那么准确。阳光16的基本法则如下：在室外阳光下，如果光圈是 f/16，则快门速度应是所用胶片的国际感光度指数的倒数。例如，在室外阳光下，如用光圈是 f/16，而所用胶片的感光度为EI100，则快门应为 1/100秒。 曝光口诀
艳阳十六阴天八
多云十一日暮四 阴云压顶五点六 雨天落雪同日暮 室内球场二秒足 客厅戏台快门八
11、携带透明的白布
可以帮助你减弱阳光，营造柔光箱的效果；也可以起遮挡的作用，起防风的效果。
七、拍摄画面常出的问题及解决办法 1、整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；
二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。 解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。 2、整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。
日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜； 早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调； 周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。 3、用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。 解决办法有三：
一是人物离背景远一些，让投影落于地面； 二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄； 三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。 4、使用闪光灯，人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成“红眼”。 克服的办法有四：
一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光； 二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；
三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍； 四是使用有防红眼功能的闪光灯。 5、拍摄的电视画面上有快门条纹 我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。 6、雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝
光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。
八、拍摄人物照片的姿势摆姿示范 1、伸出手遮阳光。
2、靠墙上，从侧面拍，一般冲着镜头伸出一只胳膊，看与不看镜头，镜头就在那儿。
3、捂住一只眼睛。 4、装惊讶捂住嘴。
5、竖着的食指挡住嘟着的嘴。
6、一只手手背放在额上，抬头眯眼作防晒状。 7、站在空阔的地方，掐腰，叉腿，摆淘宝POSE。 8、闭上眼，闻花，闻草，闻气场。
9、蹲着，屈膝伸出大腿，仰角拍，突出高跟鞋。
10、站立，背对镜头，扭过来，掐腰，仰角拍，突出长腿。
11、室内照，躺床上，身体L形，两条大腿靠墙上。对胸小的模特这么拍很悲剧。
12、拿气球，拿风车，拿雨伞，拿水果，拿毛绒玩具，拿煤油灯，拿小花，拿小叶，拿乐器，拿皮箱，拿神马。
13、俯下身子，面对低角度镜头，手里结V字，结桃心儿，结眼镜儿。 14、甩头发，没风的时候甩，风大的时候抡。
15、跳跃，对着镜头，W腿形，表情多狰狞都没事儿，跳毛，为毛跳，忽略。 16、俩手按在头两边，歪头，或者直头，表情一般都困惑，迷茫，咬下嘴唇效果更佳。
17、浴室定律1：一定把衣服淋湿了。
18、浴室定律2：一定要扶浴室的玻璃，隔着玻璃拍。
19、浴室定律3：一定要蜷缩在喷头下的角落里，头发湿的，乱的，被抛弃的，人。
20、浴室定律4：一定要坐马桶，短裤，白衬衣，叼香烟，有木有！
21、浴室定律5：一定要躺浴缸，一样的浴缸，不一样的躺，分玫瑰花瓣躺，纯水躺，泡沫躺，着衣躺，不着衣躺以及无水干躺。
22、浴室定律6：一定坐在盥洗台上，盥洗台一定有镜子，一定白衬衣，腿，光且长.
23、站着，蹲着，靠着，拍，换场景；.站着，蹲着，靠着，拍，再换场景；再站着，再蹲着，再靠着，再拍„„
24、手机党，玩手机中，发短信中，接电话中，手机自拍中，手机放桌子上，主人公背景虚化中„„
25、双手握一起，靠近下巴，祈祷状，陶醉状，迷惑状，寒冷状。 26、靠树、靠车、靠家具、靠墙，一脸迷茫。
27、一指禅，指天，指地，指花，指阿猫阿狗，指字，指牌子，指画，指别人，指自己，指不拉不拉。
28、在门框类结构里做“因”字造型。 29、贴玻璃上拍里面的倒影。
30、坐汽车前机盖子上拍照。
31、草坪控，绿底儿白人，拍成头冲下。 32、永远大头，永远半身。
33、室内照，永远有打哈欠，伸懒腰。 34、室内照，永远坐床头挡板上。
35、、拿叶子挡脸，拿花挡脸，拿围巾挡脸，拿头发挡脸，拿门挡脸，挡脸或挡眼，挡眼挡一只，挡脸挡一半。
36、趴在餐厅，路边摊，酒吧，咖啡厅，教室的各种桌子上，一种姿势，各种美。
37、找一特破楼栋子，站那儿，嘛也不解释。 38、找一特破楼梯，坐那儿，嘛也不解释。 39、找一特大墙，蹲那儿，嘛也不解释。
40、不管天多热，戴一耳朵帽儿，升级版本再配个耳机线，一手抚脸侧，表示有声儿。
41、坐驾驶位，开门，把脚撂地上，必须高跟鞋。 42、黑衣服、黑裤，站黑影里，黑你黑到你伤不起。
43、被拍的永远，看镜头，看镜头，看镜头，看镜头„„
44、婚纱照永远坐栏杆上，河边上，桥边上，俩人永远面朝天空，永远笑逐颜开。
45、婚纱照永远有一张飞头纱，有一张飞裙角，有一张飞花束。 举例如下： 1、儿童像
2、男士像
3、女士像
4、集体像
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